Как сделать морозильную камеру своими руками

Сборные камеры из панелей

Для создания морозильной камеры нужно будет приобрести сэндвич-панели, которые соединяются при помощи пазов. В комплект вместе с панелями входит дверь, у которой есть замок и ручка. Чтобы выйти из камеры при запертой двери, производители предусмотрели аварийную кнопку.

Чтобы собрать морозильную камеру из панелей, придется соблюдать следующие этапы:

Собирается пол. Панели для пола изготовлены из оцинкованного железа.
Швы обрабатываются герметиком, и панели плотно соединяются друг с другом.
Собираются стены. Можно начать с любого угла. Сначала составляется прямой угол из двух панелей и углового элемента, который также входит в комплект.
После того как угол готов, собираются стены. Движение происходит по кругу, и в итоге стены замыкаются.
Установка потолка. Самый сложный этап. Нужно, чтобы пазы стен совпали с потолочными пазами. В данном случае придется позвать помощника.
Монтаж двери.

Это достаточно дорогой способ создания морозилки, но устройство получается долговечным и надежным.

Так выглядит морозильная камера из сэндвич-панелей

Существуют также неразборные морозильные установки из сэндвич-панелей. Их монтаж намного сложнее и требует специальных навыков и опыта работы с данными конструкциями. Преимущество в том, что холодильное помещение может иметь индивидуальную конфигурацию, зависящую от особенностей здания.

Требования к монтажу

Первым делом необходимо тщательно ознакомится с требованиями по установке морозильной камеры и её подключению в электросеть квартиры

Для того, чтобы все прошло успешно, необходимо придерживается некоторых простых советов.
Вне зависимости от того, куда вы будете устанавливать устройство, будь то стена или кухонный стол, необходимо соблюсти одно немаловажное требование, а именно наличие необходимого устройству воздушного зазора. Он должен составлять около 5 сантиметров минимум и быть обеспечен со всех сторон бытового прибора

Нижний зазор должен составлять порядка 8 сантиметров, для того чтобы морозилка могла нормально охлаждаться.
Категорически запрещается установка встраиваемой морозильной камеры под газовой или электрической плиткой. В случае если Вы все-таки хотите расположить морозилку именно в таком месте, необходимо установить ее с противоположной стороны от плиты.
В отличии от холодильника, морозильную камеру допускается устанавливать в холодном помещении. Однако перед тем, как производить установку морозильной камеры в неотапливаемых комнатах, таких как мансарда или балкон, необходимо ознакомится с технической документацией, в которой прописана допустима температура эксплуатации устройства, так называемый климатический класс.
Перед тем как установить морозильную камеру, необходимо удостовериться, сможет ли проводка выдержать нагрузки на нее с включенным устройством. Чаще всего в старых домах и квартирах проводка довольно старая, и редко кто задумывается ее менять. Для того, чтобы устройство не вышло из строя, необходимо использовать мощную проводку с заземляющим контуром. В некоторых случаях может возникнуть потребность произвести замену проводки.
Если в вашем устройстве отсутствует функция автоматического закрывания дверцы, Вы можете прибегнуть к небольшой хитрости. Открутите две задние ножки, благодаря небольшому перекосу корпуса, дверца не будет сама открываться, в том случае если Вы не закрыли ее до конца.
В случае, если шнур устройства не достаёт до розетки, запрещено использовать такое приспособление как сетевой фильтр, в простонародье именуемый переноской. Необходимо своими руками перенести розетку, для того, чтобы подключить морозильную камеру к сети на прямую.

В данной статье мы рассказали Вам, как установить и подключить морозильную камеру своими руками, прояснили некоторые моменты, которые могут упростить Вам жизнь в использовании морозилки.

Самые лучшие морозильные камеры для дома по отзывам покупателей

Принцип действия

Все перечисленные элементы конструкции, кроме холодильной камеры, соединены между собой трубками в замкнутую систему. По ней циркулирует вещество, способное к закипанию при минусовых температурах (например, фреон, аммиак). Большая роль во всем процессе принадлежит давлению хладагента внутри трубок: чем оно ниже, тем меньше температура закипания. При кипении хладагента в испарителе, внутри холодильной камеры происходит охлаждение. Благоприятные для этого параметры циркулирующей жидкости создаются компрессором.

Пар из испарителя поступает в конденсатор, где охлаждается воздухом, превращаясь обратно в жидкость. Для мощных установок используются вентиляторы, принудительно понижающие температуру радиатора.

Получается, что холодильная система использует свойство хладагентов изменять температуру собственного кипения, когда изменяется давление. Превращение циркулирующей жидкости в пар и обратно соответственно при подводе или отборе тепла – вот принцип функционирования морозильной установки.

Современные системы автоматизации осуществляют весь процесс без участия человека. Достичь такого уровня регулирования (управления) можно и в самодельной установке. Для этого ее нужно собрать с применением простых систем контроля.

Изготавливаем переносной вариант

Первым делом нужно подобрать подходящую по форме, размерам основу. Все зависит от того, какая сумка нужна: небольшая или вместительная. Лучше выбирать изделие с застежкой-молнией. Такая конструкция лучше сохраняет внутреннюю температуру.

Выберите удобную сумку: пляжную, спортивную, дорожную, вместительный шоппер.

Главная деталь изделия — теплоотражающий материал, который поможет сохранить нужную температуру внутри тары. Выбирайте влагостойкий материал. Тогда внешний чехол не промокнет при незначительной конденсации внутри.

Отличное решение — фольгоизолон. Это вспененный полиэтилен, покрытый металлизированной фольгой. Он бывает одно- и двусторонний. Последний лучше удерживает температуру. Продукты в такой таре дольше останутся охлажденными. Есть еще вариант изолона, где одна сторона покрыта клейким материалом. Из него проще сделать термостойкую подкладку. Его удобнее использовать, но стоит он дороже. Берите изолон про запас. Лишние сантиметры можно отрезать, а вот добавить недостающие будет сложнее.

Еще один важный материал для создания сумки холодильника своими руками — скотч. Им вы будете проклеивать стыки подкладки, чтобы она лучше сохраняла температуру. Выбирайте обычный, двусторонний скотч, используйте фольгированный. Последний меньше пропускает тепло на стыках, обеспечивает дополнительное удержание температуры.

Собираем изделие своими руками

После того, как вы подобрали необходимые материалы, наступает время подготовить основу будущей термостойкой подкладки, сформировать изделие.

Сделайте выкройку из фольгоизолона. Для этого снимите мерки с выбранной сумки. Помните: подкладка должна быть меньше по размеру, чем основная тара, чтобы она легко поместилась в изделие. Оптимально — отнять 5 см от внешних размеров чехла и по ним сделать выкройку из заготовки.

Можете сделать единую выкройку для всего изделия. Учитывайте размеры боковых стенок, донышка, верха, передней, задней частей внешнего чехла. Если сложно просчитать, как будет выглядеть цельная заготовка, отрежьте материал для каждого участка отдельно. Позже вы склеите их скотчем.

По разметке аккуратно отрежьте необходимое количество материала.
Сложите полученную заготовку, сформировав из нее каркас термостойкой подкладки. Бортики будут лучше держать форму, если их прихватить нитками, степлером.
Заизолируйте стыки скотчем. Пройдитесь по внешней, внутренней сторонам, чтобы не осталось просветов. Так изделие будет лучше удерживать температуру.
Вставьте получившуюся подкладку внутрь выбранной сумки. Свободное пространство между стенками заполните ватином, синтепоном, обрезками старого одеяла. Так изделие будет лучше держать температуру.

Полезные советы при изготовлении

Если используете односторонний изолон, изготавливая термосумку своими руками, следите, чтобы фольга была внешним слоем подкладки.

Из изолона с клейкой основой проще сформировать подкладку. Приложите материал вплотную ко внутренней поверхности тары. Аккуратно снимая защитный слой, расправьте фольгоизолон по ткани. Если между участками термоматериала есть

У термоизоляционной основы обязательно должна быть крышка, чтобы прохлада лучше держалась. Сделайте крышку немного больше основания, тогда ее можно просто заправить в стенки каркас. Или дополните ее липкими полосками, вшейте молнию.

Чтобы каркас лучше держал форму, вставьте в бортики пластинки из фольгоизолона. Приклейте их скотчем. Также отрезы из изолона можно использовать как разделительные элементы, сформировав внутри тары отдельные секторы для хранения продуктов.

Расширяем морозильную камеру старого холодильника

Сначала снимаем мерки с холодильника. Измеряем ширину и высоту будущей дверки. Высота — до верхней полки, которая потом станет дном новой морозилки. Также нужно измерить глубину. Это можно сделать, измерив полку. По полученным размерам раскраиваем теплоизоляционный материал. Получается два куска: один для теплоизоляции полки, второй — будет представлять собой дверку морозилки. «Утеплённая» полочка отсечёт морозильную камеру от остальной части холодильника. Затем кусок, предназначенный для полки, с помощью скотча приклеиваем к решётке — чтобы не сдвигалась во время установки.

По счастливому стечению обстоятельств строительный мешок для мусора из полипропилена оказался точно такого размера, как мне был нужен — полностью подходящий по ширине (ширина холодильника от стенки до стенки плюс по 3 сантиметра на липучку) и на 10 сантиметров длиннее, чем нужно (высота будущей дверки плюс глубина полки). Следующий шаг — прикрепление липучки. Так как это текстильная застёжка, то и прикрепим её текстильным способом — с помощью швейной машинки.

Какую куда сторону ленты крепить — с крючочками или петельками, мне кажется, без разницы. Я решила крючочки пришить к мешку, а петельки — приделать к холодильнику. Но одну сторону перепутала, переделывать не стала и разницы потом во время эксплуатации не заметила. Ленту пришиваем по трём сторонам: горизонтально по дну мешка и две вертикальные от неё по бокам.

Уголки мешка между полосками ленты вырезаем, чтобы не мешались при закрывании. Теперь вкладываем кусок теплоизоляции внутрь мешка. Я сделала так, чтобы фольгированная сторона подложки и на полке и на дверке была обращена вовнутрь морозилки — для отражения холода.

Чтобы подложка не ёрзала, прострачиваем поверх мешка с подложкой внутри. Дверка готова. Теперь ниже прострачиваем по бокам, уменьшая ширину мешка на ширину ленты — получаем карман для полки.

Вкладываем полку с утеплением в карман, передней стороной (там такая планочка на решётке) к шву между дверкой и полкой. И отрезаем лишнее — снизу и по бокам. Чтобы мешок не расползался после отрезания, можно дополнительно зафиксировать срезанные кромки скотчем. Полка и дверка готовы. Теперь снимаем лишние детали в холодильнике. Удаляем старую дверку морозилки.

Снизу под морозилкой есть поддон, назначение которого для меня не совсем понятно. Возможно, он служит для сбора воды при оттаивании, ну и для теплоизоляции морозилки, наверное. Эта деталь тоже лишняя.

Теперь нужно прикрепить ответные части ленты-липучки к корпусу холодильника. Для этого использовала саморезы для тонких пластин, в народе называемые «клопами».

Всё готово — можно устанавливать на место полку-теплоизолятор и закрывать морозилку.

Лента хорошо фиксирует дверку. Правда, при закрывании приходится потратить немного больше времени, чем требуется обычно для того чтобы закрыть дверку морозилки, на то, чтобы расправить ленту и везде плотно её прижать. Следующее фото показывает температуру в морозилке и оставшейся части холодильника. Возможно, стоит немного покрутить регулятор в сторону увеличения мороза, а то 12 градусов для холодильника многовато.

Но в целом я довольна получившимся результатом: объём морозильной камеры увеличился почти вдвое. И температуру теплоизоляция держит.

Часто при покупке нового холодильника старый ещё остаётся работоспособным и продолжает службу своим владельцам в дальнем углу квартиры или дачи в качестве резервного варианта. Если у хозяев возникает потребность в дополнительном пространстве для глубокой заморозки продуктов, такой экспонат иногда становится претендентом на то, чтобы быть переделанным в большой морозильник.

Ниже пойдёт речь о том, как из обычного холодильника сделать морозильную установку своими силами.

Чем заменить аккумуляторы холода

Для заводских холодильных сумок, бытовых изделий изготавливают специальные аккумуляторы холода. Это плоские пластиковые контейнеры с узким горлышком, где находится охладитель. Поместив такое изделие в термобокс, вы дольше сохраните нужную температуру продуктов. Но необязательно покупать специальные аккумуляторы. Их можно сделать собственноручно. Обойдется такой вариант гораздо дешевле:

Жидкие аккумуляторы. Используйте пластиковые бутылки, резиновые грелки, герметичные zip-пакеты. В бутылку или грелку налейте воду, заморозьте ее. А в пакет можно поместить готовый лед. Чтобы охладитель дольше не таял, добавьте в воду соль. Так самодельные аккумуляторы прослужат дольше.

Гелевые аккумуляторы. Здесь подойдут все те же zip-пакеты, бутылки. Жидкость готовится по следующему принципу. В воде разведите соль, добавьте желатин или обойный клей. Соблюдайте пропорции воды и продукта, указанные изготовителем. Залейте готовую смесь в тару, заморозьте ее.

Лучше использовать изделия из герметичных пакетов. Они имеют оптимальную форму, их удобнее раскладывать между продуктами, чем, например, бутылки с замороженной жидкостью. Такие аккумуляторы занимают меньше места.

Альтернативные способы поддержания низких температур

Небольшую переносную морозильную установку, охлаждающую до -10 градусов, можно собрать, используя элементы Пельтье. На этих пластинах (запитанных постоянным U = 12 V и I = 6 A) одна сторона вырабатывает тепло, другая – холод. Создают агрегат так:

берут небольшую (примерно 30 на 60 см) пенопластовую коробку (можно пластмассовую, деревянную, картонную, но потребуется термоизолировать ее стенки);
вырезают в ней отверстие (квадратное) под вентилятор и элементы;
подключают вывода на аккумулятор или соединенные батареи, либо к стационарному блоку питания.

Из погреба можно сделать ледник. Для этого внутри его стен и по дну монтируют замкнутую систему труб, заполненных специальной жидкости (например, керосином). Такая конструкция аккумулирует холод в зимний период, поддерживая низкие температуры на протяжении всего лета. Но вариант отличается значительными затратами.

Морозильная камера, созданная своими руками, позволит длительное время хранить мясные и рыбные изделия, молочные продукты. Можно будет заготавливать фрукты летом, а зимой готовить из них компоты или употреблять в свежем виде сразу после размораживания.

Объем созданного хранилища зависит как от потребностей, так и финансовых возможностей, имеющихся свободных площадей. Достигаемая отметка отрицательных температур зависит от мощности охладительной установки. Минимальные затраты электроэнергии будут при создании морозильника в подвале либо погребе, потому что там температура находится в пределах от +1 до +10 градусов. А самый доступный, дешевый способ – это переделать старый холодильник на морозилку.

https://youtube.com/watch?v=LLuZOyW9CcA

Неразборная холодильная камера из строительных сэндвич-панелей

Это более сложная технология, хотя и имеющая некоторые сходства с предыдущей. Частично присутствует технология шип-паз. Однако без более сложных строительных работ не обойтись.

Стык панелей выглядит так:

С обеих сторон – профнастил, внутри – ПеноПолиУретан (лучший утеплитель).

Последовательность монтажа следующая:

Сначала к полу помещения присверливается направляющий профиль (как для стен из гипсокартона) по всему периметру будущей камеры.

Далее, внутрь периметра укладываются панели пола, а в паз направляющего профиля вставляются стеновые панели (панели вставляются друг в друга, как шип в паз, но только в одной плоскости).

Углы стягиваются временными уголками, в дальнейшем пропениваются монтажной пеной. После высыхания пены, временные уголки снимаются, на саморезы устанавливаются постоянные декоративные уголки.

Потолок устанавливается по той же схеме. Все стыки заполняются пеной.

С внешней стороны холодильной камеры в углах также устанавливаются декоративные уголки.

В конце устанавливается специальная холодильная дверь (приобретается отдельно от сэндвич-панелей). Также может быть смонтировано освещение холодильной камеры.

Добавим, что при необходимости, такие сэндвич-панели легко пилятся при помощи обычного электролобзика.

Стоимость камеры из строительных сэндвич-панелей будет превышать цену заводского набора (камера шип-паз). При этом монтаж гораздо более сложный. Преимуществом является возможность получить холодильное помещение индивидуальной конфигурации (например обойти выступы, коммуникации, элементы конструкции зданий).

Варианты создания замораживающей установки

Существуют различные варианты того, как сделать можно морозильную камеру самостоятельно. Они отличаются друг от друга финансовыми затратами и габаритами создаваемых установок. Для воплощения проектов потребуются применение разных материалов и инструментов. В зависимости от выбранного способа создания замораживающего агрегата, работа занимает неодинаковые сроки.

Своими руками морозильную камеру создать можно:

из старого холодильника;
из пустующего контейнера, лари, помещения;
из подвала, погреба.

Из старого холодильного агрегата

Самым простым, доступным способом будет создание замораживающего аппарата из холодильника. Общая схема преобразования осуществляется таким образом:

разбирают морозильный отсек;
демонтируют и разворачивают испаритель;
закрепляют его на задней стенке болтами;
устанавливают датчик обратно;
проверяют работоспособность.

Все модели по-разному разбираются. Если техника перед переделыванием была работоспособной, то при преобразовании необходимо очень аккуратно обращаться с трубками, избегая перегибов. Но лучше выпустить хладагент, а после переделки систему заново спаять и заполнить им. Это усложняет процесс и требует наличие спецоборудования.

Нерабочий холодильник требует предварительного поиска причины поломки. Может получиться так, что его ремонт и дальнейшее переделывание не имеет смысла. Отремонтированную модель преобразуют по вышеизложенной схеме. Необходимо учитывать, что самодельные конструкции на основе старого холодильника будут потреблять больше электроэнергии, чем магазинные аналоги — они обладают меньшим КПД.

Из пустующего помещения

Имеющееся пустующее помещение можно преобразовать в морозильное отделение. Все действия выполняют в такой последовательности:

создают из деревянных брусьев обрешетку по периметру комнаты, выставляя направляющие по уровню;
улаживают пленку-отражатель;
образовавшиеся ячейки заполняют утеплителем (его толщина составляет около 10 см, зависит от материала);
стыки заклеивают скотчем в алюминиевой фольге;
обшивают комнату металлическими листами (оцинкованными);
все имеющиеся швы заделывают герметиком;
монтируют стеллажи;
устанавливают готовый моноблок, либо сплит-систему, выставляют датчики, регулируют автоматику;
ставят утепленную дверь так, чтобы при закрытии не оставалось зазоров;
проверяют работоспособность.

Аналогичным образом можно создать замораживающую установку из коробок различных размеров (состоящих из разных материалов), боксов, контейнеров. Схема работ следующая:

монтируется каркас (если его нет), теплоизолятор;
ларь обшивается изнутри, герметиком заделываются швы и отверстия;
делаются по необходимости полочки;
устанавливается охлаждающий агрегат, датчики, дверцы;
система регулируется до достижения требуемого режима работы.

В погребе (подвале) достаточно выполнить заделку щелей, уплотнение двери и установить сплит-систему. Только потребуется выводить на поверхность, обустраивать там внешний блок.

На следующем видео показан процесс создания морозильного аппарата из комнаты.

Близкое знакомство с устройством и его работой

Все вышеописанные элементы морозильной камеры соединяются между собой трубками и образуют своеобразную замкнутую систему. Именно по ней при работе устройства циркулирует вещество, которое замораживается при минусовой температуре.

При постоянной работе морозилки, пар из испарителя проступает в конденсатор. Там он охлаждается воздухом и преобразуется снова в жидкость. Для крупных морозилок также используются вентиляторы, сильно понижающие общую температуру радиатора устройства.

На сегодняшний день современные системы автоматизации дают возможность осуществлять процесс заморозки и разморозки продуктов без участия человека. Достичь подобного уровня достаточно просто даже в самодельном агрегате. Для этого нужно только четко следовать инструкции, представленной ниже.

Ознакомление с агрегатом и принципами его работы позволить выбрать наиболее подходящее решение, которое в будущем даст хозяевам возможность модернизировать, усовершенствовать созданное устройство. Любая самодельная холодильная камера обязана включать определенный набор элементов. К ним относится:

испаритель, превращающий жидкость в пар;
компрессор, ответственный за движение хладагента по трубкам;
конденсатор, трансформирующий пар снова в жидкое состояние;
корпус морозилки;
терморегулятор, регулирующий температуру посредством включения/выключения компрессора;
трубки, по которым «курсируют» жидкость/пар.

Холодильные камеры-«профи», продающиеся в магазинах, оснащают осушителями, автоматическими контрольными приборами и фильтрами. Высокая мощность оборудования — достаточно веская причина снабдить прибор вентилятором.

Главные «действующие лица» морозилки — фреоны (хладоны) — жидкости/газы, которые имеют способность закипать при условиях отрицательной температуры (от -30 до -150°). Хладагент циркулирует по трубкам, соединяющим все приборы морозильника. Чем ниже давление фреона в них, тем будет меньше температура закипания.

Когда жидкость начинает кипеть, холодильная камера интенсивно вырабатывает холод. Пар, покидая испаритель, движется в конденсатор, где вновь становится жидким. Таким образом, главная функция системы — обеспечение превращения и циркуляции охлаждающего вещества-«оборотня». Достигается результат отбором либо подводом тепла.

Как сделать из холодильника морозильную камеру

Этот вариант является самым простым при создании морозильника своими руками.

Прежде всего необходимо разобрать морозильный отсек и демонтировать испаритель. После этого следует утеплить внутреннее пространство, которое станет новой морозильной камерой. После этого нужно развернуть испаритель и зафиксировать его на задней стенке морозилки. Ответственным пунктом является следующий шаг, на котором вы должны выбрать правильное место для установки датчика температуры. В зависимости от выбора морозильник будет поддерживать заданную температуру с той или иной точностью.

После установки датчика необходимо убедиться в герметичности образовавшейся камеры, проверить контур хладагента и при необходимости выполнить дозаправку.

На последнем этапе следует включить модернизированный агрегат и протестировать его в работе.

Варианты создания морозильной камеры своими руками

Чтобы своими руками сделать новую и удобную морозилку, необязательно иметь в запасе старый холодильник. Есть множество способов, которые потребуют различной степени мастерства и материалов.

Например, если вам нужна крупная морозильная камера, можно сделать её из целой комнаты.

Кладовая (небольшая комната в качестве морозильника)

@besplatka.ua

По всему периметру помещения строим решётку из деревянного бруса.
Располагаем отражающий материал.
В ячейки, которые образуются решёткой, вкладываем утеплитель. Толщина материала должна быть не менее 10 сантиметров.
Все щели и стыки нужно обработать фольгой или алюминиевым скотчем.
Стены полностью закрываются тонкими листами оцинкованного металла.
Швы надёжно герметизируются.
Далее в комнате устанавливается моноблок и необходимые датчики для регулировки.
Устанавливаются стеллажи и полки.
В заключение необходимо изготовить и установить хорошо утеплённую дверь.

Морозилка из сэндвич-панелей

@panel.ru Такой способ постройки морозильной камеры не очень бюджетный, но будет надёжно и долго служить.

Необходимо купить сэндвич-панели и собрать из них саму комнату. Для этих целей на готовых панелях предусмотрены специальные пазы для сборки. В комплекте также идёт дверь, на которой есть аварийная кнопка на случай того, если она захлопнется.

После сборки помещения из панелей необходимо заделать все швы герметизирующим средством.

Во время сборки комнаты из панелей важно проследить за тем, чтобы не было тепловых мостов – теплопроводных перемычек между внешней и внутренней поверхностью

Альтернативные варианты

Большое помещение для хранения замороженных продуктов можно сделать из погреба, если проложить пол и стены трубами, а потом заполнить их керосином. Такой вариант очень дорогостоящий, зато низкая температура в помещении погреба будет держаться круглый год.

Для того, чтобы сделать небольшую морозильную камеру без использования холодильника, можно воспользоваться элементами Пельтье. Это специальные пластины, где одна сторона распространяет холод, а вторая – тепло. Для этого понадобится:

Взять коробку из пенопласта, дерева или картона.
Теплоизолировать стенки коробки.
Проделать в стенке отверстие, куда вставляется вентилятор и элементы Пельтье.
Вентилятор подключается к аккумулятору.

Морозильник из старинного холодильника

Это самый простой и незатратный способ быстро достичь поставленной цели. Большую эффективность от оборудования можно ожидать, когда в «закромах» есть старые модели холодильников: например, подойдет Полюс, СВИЯГА либо ЗИЛ. В этом случае холодильная камера будет очень хорошо морозить, да и на надежность советских конструкций жаловаться не приходится. Работы производят по такому алгоритму:

Снаружи агрегат обклеивают фольгированным утеплителем, минимальная толщина материала — 5 мм. Демонтируют и выбрасывают корпус морозильной камеры.
Разворачивают испаритель: предварительно откручивают 2 винта, расположенные сверху, затем разгибают усики. Главное требование — бережное отношение к двум трубкам, на которых он держится. Чем меньше эти детали будут сгибаться, тем лучше.
Чтобы обезопасить прибор от повреждений, лучше заранее выпустить хладагент, однако такая деятельность подразумевает необходимость в специальном оборудовании.
Испаритель надежно прикрепляют к задней стенке.
Датчик термостата «прячут» в виниловую трубку, затем крепят ее на испарителе.

Эти нехитрые работы, тем не менее, обещают достойный результат. Агрегат, установленный в неотапливаемом помещении, будет обеспечивать достаточную температуру: -20° в зимнее время, -3° — жарким летом.

Если старое устройство есть, но оно неисправно, то только установление причины поломки даст ответ о целесообразности (или невозможности) его использования в новом качестве. Есть еще один минус в «перерождении» старых холодильников: это большее количество энергии, которое им необходимо для работы, если сравнивать их с магазинными образцами камер.

Источник: ledsshop.ru